diciembre 20, 2012

Genética


La genética básica en nuestros periquitos se determina de manera muy simple, por medio de la herencia de transmisión de características de padres a hijos.


Esto parte de la ciencia científica mendeliana, no se asusten, yo no soy experto en la materia, pero lo poco que sé,  he ido creando mi propio libro de crianza como cada criador de aves lo tiene basado en la experiencia y en el estudio de estas aves, lo voy a ir comentando y queda a criterio de ustedes complementar, opinar y porque no corregir alguna equivocación.



Aunque es un poco difícil de comprender y explicar, con el tiempo y cabeza suficiente podemos determinar gran parte de la predicción y el estudio de nuestros periquitos en sus descendientes, recordemos que en secundaria hemos visto clases de biología donde nos explicaron las tres leyes de Mendel, acá vamos a ver un poco de eso, es simple y básico, sin formulas ni mucho menos cosas extrañas de las que se imaginan, simplemente conjugar ciertas mutaciones, con cada rasgo característico que posee un ejemplar genotípicamente y en su fenotipo, en clases muchos de seguro lo vieron con ejemplos de flores, guisantes y sus colores. Esto es lo mismo, pero para empezar a ver de que hablamos, primero unos conceptos básicos de estudios (nivel secundaria) que se necesitan saber y recordar para poder aplicar la Predicción de la herencia. 


Gen: es la unidad hereditaria que controla cada carácter en los seres vivos.


Dominante: un gen es dominante cuando en la combinación con otro, tiene preferencia sobre él. Puede ocultar a un gen recesivo de manera total o parcial, es decir; los heterocigotos muestran un término medio entre el fenotipo normal y el mutante al cual se le denomina Dominancia Incompleta. 



Recesivo: un gen es recesivo cuando para expresarse necesita estar en homocigosis por lo que al encontrase con un gen dominante no puede manifestarse.


Alelo: son cada una de las alternativas que puede tener un gen de un carácter. Por ejemplo el gen que regula el color de la semilla del guisante, presenta dos alelos, uno que determina el color verde y el otro el color amarillo.



Genotipo: es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores.  En organismos diploides, la mitad de los genes se hereda del padre y la otra mitad de la madre. Es el caso de nuestros periquitos.


Fenotipo: es la manifestación externa del genotipo influenciado por el ambiente, es decir; la suma de los caracteres observables en un individuo. El ambiente de un gen lo constituyen los otros genes, el citoplasma celular y el medio externo donde se desarrolla el individuo.


Locus: es el lugar que ocupa cada gen a lo largo de un cromosoma. (En plural loci), cada periquito posee dos en pares de cromosomas diferentes los cuales controlan la ausencia como la presencia del color. Un locus controla la melanina mientras que los otros la pigmentación amarilla conocida como "psitacina".


Melanina: es el pigmento de color negro que son visibles a lo largo de las alas y ondulaciones del periquito.

Homocigoto: individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo. Por ejemplo; AA, aa (homocigosis) 


Heterocigoto: individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo un alelo distinto, por ejemplo: Aa.



Reproducción sexual: como sabemos todos los periquitos y aves se reproducen sexualmente mediante la unión entre el macho y la hembra. El macho mediante la copula deposita en la cloaca de la hembra los espermatozoides, uno de ellos fecundará el óvulo y a partir de ese momento se inicia el proceso de formación del huevo.



Carácter cualitativo: es aquel que presenta dos alternativas claras, fáciles de observar: blanco-rojo; liso-rugoso; alas largas- alas cortas, etc. Estos caracteres están regulados por un único gen que presenta dos formas alélicas (omitiendo el caso de las series de alelos múltiples). El factor medioambiental tiene una influencia nula. En nuestro caso sería el color de los periquitos.

Por ejemplo: el carácter del color de la piel del guisante está regulado por un gen cuyas formas alélicas se pueden representar por dos letras, una mayúscula (A) y otra minúscula (a).


Carácter cuantitativo: presenta diferentes graduaciones de un rasgo característico entre dos valores extremos. 

Por ejemplo:  longitud, peso, intensidad de un color, etc. Todo depende del efecto acumulativo de muchos genes, de los cuales cada uno produce un pequeño efecto. Los factores ambientales influyen o siempre están presentes.


Cromosomas: son filamentos en los que se agrupan los genes, formados por secuencia de ADN y ARN. Un periquito posee 29 pares de cromosomas, en total serían 58  cromosomas en los cuales, cada par  de ellos son morfológicamente similares y los genes situados en el mismo lugar y/o homólogos  (alelos) son los responsable de determinar las características en el desarrollo del nuevo ser.



Linebreeding; en español cruzamiento en línea, lo que significa que para algunos criadores de estas aves realizan cruces dentro de la misma línea de sangre, para buscar mejores ejemplares, por ejemplo los cruces entre primos, parentescos mas abiertos como abuelos y nietos, etc. Pero para esto hay que planificar bien y saber lo que se quiere buscar y conservar de una variedad o cualquier rasgo de ella, puesto que las cosas te pueden salir mal y sería un desastre total la pérdida de las aves.


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septiembre 20, 2012

Proyecto Arcoiris

Proyecto Arcoiris


Antes que nada, les comento que las variedades que más me gustan y las cuales busco conseguir con los periquitos que actualmente están bajo mi responsabilidad y posesión son precisamente los arcoiris, rostrales y Spangles (Perlados).

Este año ha iniciado el proyecto y meta a futuro, como mínimo espero lograrla en tres años sin contar los contratiempos, entre muchas de las opciones inicio con la primera posibilidad de obtener lo que busco de un par de ejemplares Verdes en este caso Lola  como no estoy claro aún con ella   en definitiva no afecta en los cruces a realizar sea alas claras o fullbody tomaré este último como referenciaManolo es un Verde Césped y en la nidada en curso aún me han dado la sorpresa de que ambos  portan azul, por lo que el tiempo se ha reducido y es un cruce menos que tengo que realizar.











 ¿cómo obtener un periquito arcoiris?
  
   Para obtener un peri arcoiris genuino hacen falta ingredientes que sumados en un ejemplar de línea azul, contenga alas claras, opalino y el rostral (cara amarilla tipo II). Muchos utilizan en sus cruces otros tipos de rostral como el tipo I Fs o los goldenface en Fs y Fd, según su preferencia, además les añaden el violeta y canela, hasta se han visto en perlados, denominandolos Arcos-Supras con este último, es decir; azul + alas claras + rostral+ perlado+ opalino. Este tipo de ejemplar no es fácil de conseguirlo a la primera, se necesitan de muchos cruces y hasta posiblemente años para lograrlo, porque abarca un conjunto de genes como los recesivos (en este caso el alas claras) y ligados al sexo que para que se combinen con los dominantes cuesta un poquito dependiendo del caso y de lo que se tenga en mano con nuestros ejemplares para realizar el cruzamiento de los factores. 

Términos: 

Caracteres sexuales


XX= cromosomas (macho).
XY= cromosomas (hembra).

Color:                                               Ligado al sexo:

Para el azul : aa                                                    Opalino   
Para el verde: AA
Verde portador de azul: Aa                                   Hembras : XOY

Factores de oscuridad:                            Macho: XOXO        Portador: XOX  

Presencia del factor D
Ausencia del factor d
Doble factor DD


Ondulaciones:                                      Rostral:

On= ondulaciones negras.                                     Cara Amarilla tipo II: b1bca
Oc= Ondulaciones claras.
Od= ondulaciones diluidas.                                    Cara blanca: b1b1
FL= Fullbody (Cuerpo Intenso-combinación de Oc y Og).
Og= ondulaciones grises.

Variedad Dominante:

Perlado factor simple= Pp (Fs)            p = ausencia del factor perlado    P= presencia del factor
Perlado doble factor= PP (Fd)




De momento, la predicción del fenotipo y el genotipo según las tablas de cruces me indican lo que podría obtener de ambos. A continuación las tablas:

Ligado al sexo:


Macho XX-Hembra XoY


    

X
X
XO
XOX
XOX
Y
XY
XY

100% machos portadores de opalino.  50%  del total
100% hembras comunes.             50%  del total




Ondulaciones:


On
On
 FL
OnFL
OnFL
 FL
OnFL
OnFL
100% On / Oc y Og


En cuanto al factor de Oscuridad; 

AADd (Verde Laurel 2/16), AAdd (Verde Césped 3/16), AaDd (4/16 Laurel portador de Azul), Aadd (3/16 Césped portador de Azul), aadd (2/16 azul cielo) aaDd (2/16 azul cobalto). 

Hasta los momentos este sería el posible candidato  para los cruces . (Azul cielo, Macho portador de opalino y  posible portador de Alas Claras ) 

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julio 03, 2012

Requerimientos básicos en la reproducción de periquitos ( Parte I )

Para los primerizos y los que no también, es importante tener en cuenta cumplir con todas las condiciones y requerimientos como alojamiento, alimentación, sobre todo estar seguro de que tenemos en realidad una pareja, pero esto no necesariamente implica que vayan a criar, ha de gustarse ambos y cuando la hembra este dispuesta entonces criaran, no es muy complicado pero si se cumple con todos los factores mencionados anteriormente se puede tener una nidada exitosa.


Lo ideal es  criar en jaulas separadas y no en colonia, se puede dar el caso de que las hembras se peleen por los nidos y por tal efecto rompen los huevos del nido a invadir o atacan a los polluelos ajenos, al igual pueden surgir peleas entre machos por las hembras y ocasionen problemas, si deseas criar en colonia; ubica los nidos con una separación respetable (aprox. entre 0.60 mas o menos) entre ellos para evitar  los problemas entre las parejas. 



Requerimientos Básicos


Imagen ilustrativa
1- El Alojamiento: es importante que la jaula sea lo suficientemente grande para albergar tanto a la pareja de periquitos como los próximos a llegar, con esto evitamos el hacinamiento y las peleas entre ellos por falta de espacio. Recomiendo las medidas aproximadas para una jaula como mínimo 60 x 40 x 40 (cm) [Largo x ancho x alto], particularmente uso medidas mas amplias de 70 x 45 x 40 (cm).
Siempre ubicados en un  solo sitio y no estar cambiándolos  de lugar a cada momento. El entorno debe ser o más tranquilo posible, libre de ruidos, del transitar de personas u otros animales como perros y gatos con un comportamiento bastante fastidioso.




Dado caso la  cría sea en colonia, el espacio depende del número de ejemplares que tengas, mientras mas parejas poseas, mayor deberá ser el espacio a compartir tanto para ellos como las futuras crías a venir, de la misma manera el número de nidos debe corresponder a uno adicional por cada pareja hasta conocerlos y establecer una rutina que permita ser un poco más ahorrativo en cuanto a herramientas a utilizar.

La cría en colonia tiene muchas desventajas, en principio además de la causa mencionada anteriormente, no tenemos una selección, ellos mismos  forman sus parejas y reduce las probabilidades y posibilidades de mutaciones variadas o mixtas, se centraran por dominancia completa, dejando del lado al resto.

Otra desventaja es el control de ejemplares en reproducción para evitar endogamia, lo ideal es criar por selección, mayor variedad y control genético.


Desde que me inicié en esto tenía planes de hacer una estructura habitacional bastante grande para mis aves, módulos de crianza, zonas internas para vuelo y externas, crear una especie de mini isla paradisíaca, alguna vez lo he mencionado en algún sitio, pero nunca mostré nada concreto hasta ahora, por motivos de adquisición  de materiales y la restricción de los mismos, sólo llegué a un 10% en obras, por lo que tuve que conformarme con una simple voladera de 2,5 mts, aunque muy cabeza dura pues tenía el espacio ya prácticamente a remodelar frente a mis narices un poco más pequeño y vaya que lo he desperdiciado, en la imagen siguiente les muestro ese espacio donde tengo parte de los materiales los cuales estaban destinados a esa isla soñada.







 Igual no ha sido complicado, esta nueva estructura me puede servir luego para una especie de entrada segura a un recinto en el futuro y vaya que disfruté hacerla por mano propia. Esta consta de tubulares de  2 x 2 y 2 x 1 pulg a relación de espacio en metros cuadros de 2,5 x 3 mts2, he utilizado pintura de fondo anticorrosiva libre de plomo y químicos que pudieran ser tóxicos para los periquitos.


























Una voladera con este tipo de espacio puede servir para la cría en colonia con unas 10 parejas aproximadamente, solo basta ubicar los nidos en zonas altas y perchas de alcance sin ningún tipo de juguetes o distracciones. 



Imagen referencial, no necesariamente tiene que ser así una voladera en su forma





2- Alimentación: nunca les debe faltar  una dieta rica y balanceada, principalmente de semillas, los periquitos australianos son aves granívoras y no requieren del consumo de otros alimentos que no sean estos, pero igual pueden consumir algunas frutas y verduras ricas en vitaminas y minerales como complemento alimenticio en su dieta, además de su barra de calcio, jibia, pasta de cría (el cual nunca debe faltar) y un complemento vitamínico con el que podemos garantizar casi en su totalidad el buen desarrollo de los polluelos y la formación de los huevos, con un mínimo de riesgos en enfermedades y carencias nutricionales que afecten su desarrollo. 



En cuanto al complejo vitamico;   existe un sin fin de estos productos en las tiendas, todo depende de cada país en el cual residimos, yo uso por lo general la vitamina E,  (aunque hay muchos otros complementos) que es la que los incita  a entrar en celo o en su defecto una dosis diaria muy pequeña de manzana quien aporta de igual forma esta vitamina. 


La pasta de cría es esencial como aporte complementario en proteínas, aminoácidos y minerales importantes para el desarrollo completo de los pollos.




3- El nido:  el recurso más importante, sin él la hembra no estará dispuesta a criar, es el elemento fundamental, deben ser cajas de madera lo bastante amplias para albergar a todos los periquitos recién llegados. 
Debe de ser lo bastante gruesa (10 mm de grosor como mín) y resistente para aguantar los daños que pueda causar nuestra periquita al roer la madera. 
El agujero de entrada debe de estar a una altura considerable y no al ras del piso, se corre el riesgo de que los huevos salgan rodando y se caigan por la misma al igual que los pollitos.
Recomiendo colocar los NIDOS (pincha el enlace para ver nidos sencillos caseros) fuera de la jaula y no dentro de ella, es mas fácil llevar un control y limpieza del mismo que el tenerlo dentro de la jaula de cría, sería mas tedioso el estar retirando la caja para limpiarlo y corres el riesgo de que tu periquita luego lo vea como un objeto extraño, abandone la nidada o ataque a los polluelos por el estrès que esto le causa. 


Debe de ser lo bastante amplio para evitar atrofias musculares y peleas por el espacio dentro del mismo. 


Las medidas relativas que uso en algunos son de 25 x 15 x 18 cm.


Algunos les hacen una especie de concavidad para evitar que los huevos rueden por todo el cajón, de la misma manera la profundidad relativa a 1/2 pulgada para evitar que la hembra por el peso aplaste a los polluelos y genere deformidades en las patas ( Patas de rana).

En lo personal no utilizo concavidades, alguna vez lo probé y lo he visto inútil, tiene sus ventajas pero observando mis ejemplares nunca he tenido la necesidad de hacer este tipo de rebajes.




NOTA: El nido lo debemos usar sólo para criar, así le indicamos a nuestros periquitos que es para eso. Si lo tenemos puesto todo el tiempo lo verán como un objeto de juego y refugio y tarde o temprano tendremos problemas para que nuestros pericos inicien una nidada o.







4- Comportamiento de las parejas: cuando observemos que nuestros periquitos se acicalen mutuamente, se pasen comida de pico a pico por regurgitación, duerman juntos, esto nos puede indicar una señal de que en verdad se gustan y que la hembra ha aceptado al macho como su protector y pareja. Ella con el pasar del tiempo lo irá probando a ver si reúne las condiciones necesarias para criar a sus polluelos, él con sus tácticas  y seducción logrará que ella seda, entonces  la hembra pasa a la etapa siguiente de entrar y salir del nido hasta que finalmente pasa la mayor parte del tiempo dentro de él, preparándose para copular con el macho e iniciar la puesta de huevos. 

Durante este tiempo, es muy importante reforzar la alimentación, ya que al iniciar la puesta perderá significativamente  nutrientes importantes requeridos para la formación de los huevos. 

La reproducción  sucede si y solo si ambos están en celo y se cumplen todos los requisitos anteriores, la hembra cuando este dispuesta a criar cambiará el color de su cera de blanco a un tono marrón intenso y brilloso, su cloca se hinchará perdiendo algo de plumaje en esa zona y estará dispuesta. 

El macho por lo contrario, la cera cambiará a un azul intenso.


El comportamiento tiene muchas etapas en la reproducción, en su mayoría la hembra realiza el 80 % del trabajo, por ello es indispensable una buena Alimentación Pre- Cría, simplificándolas en observación nos indicarían:



  •  Adaptación, curiosidad por el nido, proceso de exploración, entrada y salida del mismo durante todo el día.



  • Muestras cariñosas con el macho, confort, preparación del nido.



  • Cloaca hinchada, cópulas, relajamiento, baja actividad de la hembra, es más cuidadosa, pasa períodos más largos en el nido en una especie de descanso durante todo el día.




  • Empieza a mostrar desplume en la zona abdominal (esto para darle más calor a los huevos por venir), es mucho más receptiva para con el macho, muestra alas caídas y cloaca algo más hinchada más de lo normal (próxima a iniciar la puesta).

  • Duerme por la noche en el nido, proceso de inicio de puesta.






Decir que algunas hembras tardan en mostrar estos síntomas, algunas los muestran y todo es una falsa alarma en el inicio de la puesta, otras son muy rápidas, el comportamiento es bastante impredecible, pero en condiciones normales de cautiverio suceden este tipo de imprevistos aún y cuando se les proporcione todo lo necesario.


Otro aspecto a tomar en cuenta por los cuales los primerizos por la falta de paciencia y experiencia, es dejar a nuestros periquitos tranquilos, sin estar mirándolos tanto, esto provocar que nuestras aves se estresen mas de lo que están y no se sientan en la disposición de criar y si lo hacen pueden ser causantes de huevos no fecundados y enfriamiento de los  mismos (proceso de desarrollo del embrión culminado antes del tiempo de eclosión). 



Existe una excepción que es la revisión rutinaria o diaria para saber como van las cosas dentro del nido, si ha habido algún contratiempo y nos permita tomar decisiones al respecto, de lo contrario, es mejor no estar de curioso.


El momento mas importante que considero para evitar la muerte del embrión, es sin duda al iniciar la puesta de huevos, aunque este puede ocurrir en cualquier etapa de su desarrollo, debemos ser precavidos en distintos sentidos, primero el no molestar a la hembra para evitar todo lo anterior comentado y segundo un tratamiento para desparasitar meses antes de la temporada de reproducción

Durante su formación o desarrollo son muy vulnerables y hay que tener mucho cuidado con la observación directa y la manipulación, mientras menos se toque mejor, así evitamos pasar bacterias al interior del huevo afectando los embriones.

En algunos casos se pueden presentar huevos hueros, para reconocerlos es sencillo, al transcurrir los primeros 10 días, podemos revisarlos con una lámpara o linterna, que nos permita el reflejo de lo que hay dentro de la cáscara. Mediante la observación, se puede apreciar si existe o no un embrión perfectamente al ver la yema sin ningún rastro de  vasos sanguíneos o venitas, si existe fertilidad apreciaremos la figura del pollito (embrión) con un tamaño considerable aunque no completo dentro del cascaron. 

Cuando ha muerto, el huevo se torna oscuro, se puede apreciar la cámara de aire bastante amplia, por lo general la mitad del huevo, la yema es muy oscura (amarillo mostaza), signo de que el óvulo o yema ha sido fecundada pero que hay muerte embrionaria. A continuación, se muestra la imagen con una señal clara de posible enfriamiento durante los primeros 6 días de vida.




También, se ha de considerar señales claras reflejándose en la cáscara manchas negras o grises, aviso de que se está pudriendo, este momento es crucial y pertinente retirarlo para evitar contaminar el sitio y a los ejemplares de bacterias y microorganismos que afecten su salud.  


Por lo general, al ser primerizos los ejemplares, pueden presentar algunos huevos no fecundados, esto no ha de alarmar nuestra conciencia, en una segunda vuelta los pollos tendrán mucha mas experiencia y el macho logrará fecundar a la hembra con el mayor número de veces posible.

Huevo  "No fecundado" o "Huero"


En muchos casos, hay hembras que empiezan la puesta luego de una semana, otros tardan meses, mi poca experiencia me ha indicado que para obtener mayores frutos hay que conocer el comportamiento de cada uno de nuestros ejemplares, saber con quién se llevan mejor y así llevar un mayor control en la reproducción y el como emparejar a nuestros pajaritos en función de una variedad que queremos obtener y trabajar bajo esa línea. 

En lo particular he usado dos métodos para llevar a cabo una tarea, uno de ellos es separar a la hembra junto con el macho de mi preferencia a solas antes de iniciar la nidada, observo su comportamiento y dependiendo de ello decido si colocar el nido para que críen o no. 


La otra es separar a la hembra en la jaula de cría sola, durante una semana suministrar la vitamina E y luego de cumplir el tratamiento ingresar al macho y colocar el nido, hay quienes hacen lo contrario. 



Otro punto a tomar en cuenta en referencia al comportamiento es cuando por primera vez llega un periquito a nuestro hogar, es normal que esté estresado e inquieto, por eso debemos colocarlo en un sitio tranquilo, sin que nada lo moleste, para que poco a poco se acostumbre a nuestra presencia. Lo mismo pasa a la ahora de reproducirse, necesita tranquilidad y cierto tiempo de adaptación.




A considerar:


*Nunca dejar que nuestras aves se reproduzcan en malas condiciones de salud o cuando se sospeche de alguna de ellas, las consecuencias sería fatales para los animalitos.

*Antes del inicio de temporada de crías, es importante tomar en cuenta las medidas preventivas y correctivas para  desparasitar a las aves, con esto se evita en un porcentaje alto los posibles problemas de aparición de enfermedades parasitarias de tipo intestinal o cualquier otro agente patógeno existente.

*Siempre antes de tratar o manipular a nuestras aves, a de lavarse las manos con un líquido antibacterial, para eliminar casi en su totalidad cualquier microorganismo externo y contaminar a nuestras aves.

*No es prudente criar con ejemplares recién llegados a casa, deben cumplir con un período de cuarentena y tratamiento preventivo-correctivo para desparasitarlos, para descartar cualquier enfermedad en ellos, iniciar el proceso pre-reproducción con un tiempo mínimo de 6 meses para ponerlos en condiciones físicas adecuadas y por último el tema de la edad, permitir que maduren lo necesario y así evitar riesgos de prolapsos en las hembras que son jóvenes o bien en machos inmaduros incapaces de llevar una tarea ardua en la crianza de sus pollos.
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junio 30, 2012

Presentación

Hola, mi nombre es Bernardo,  orgulloso de ser Venezolano y del Oriente del país, amante de los animales en especial los perros, recién  inicio con esto de la crianza de periquitos, ¿el motivo? casualidades de la vida diría. Mi padre hace unos años atrás (en mi infancia) me había regalado un par en mi cumple, ciertas circunstancias y desconocimiento llevaron una vida muy corta.

 Al pasar un largo tiempo  y en vista de que mi último perrito murió a los 8 años, mi padre de un viaje a casa de un tío quien cría a estos emplumados (periquitos) ha traído a casa una linda pareja. 

A partir de la llegada, he dedicado todo mi empeño por criarlos y ofrecerles el mejor cuidado posible, tanto así que hasta el día de hoy he sentido el profundo respeto y amor por estas aves.



Por tal motivo, he creado este humilde blog con la finalidad de dar a conocer mis experiencias con estos pajaritos, sus cuidados, parte de su alimentación, alojamiento, reproducción, comportamiento.

 Me apasiona todo este mundo periquitil y es de mi agrado compartir  con todos ustedes.
Espero sea de gran ayuda lo que vaya publicando  y como todo, vale decir que estará sujeto a cambios constantemente con el fin de buscar mayor facilidad de entendimiento para todos. 




Por otro lado, todo mi agradecimiento a la comunidad de Pericos Australianos, foro en el cual participo  y en el que he aprendido mucho ( sigo haciéndolo) de las experiencias de los compañeros desde el primer momento que me he dado de alta.  
       
                                           Mil graciassssss!!!!!



Bueno a los que nos gusta este tipo de aves y como mascotas las recomiendo son excelentes con sus cantos (aunque chillones de vez en cuando), algo loquillos, hay que tomar en cuenta de que antes de adquirir una pareja debemos ser responsables e informarnos acerca de  las condiciones y sus requerimientos para darles la mayor comodidad y felicidad posible que este a nuestro alcance.






Bienvenidos todos  al Blog de Mis Periquitos Australianos y de antemano gracias por leerme.




(nota: en cada uno de los menú pueden encontrar la información publicada, algunas imágenes han sido extraídas de la red con caracteres gráficos e informativos)


















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Alimentación

Antes de adquirir este tipo de periquitos, debemos tomar en cuenta una serie de elementos importantes como lo son el alojamiento, la alimentación y sus cuidados, por ser tan delicados son vitales para la supervivencia de los mismos así como la higiene y el buen vivir.



La alimentación es de vital importancia para todo ser vivo, siendo el combustible enérgico que necesitan nuestros periquitos para sobrevivir. Su dieta está basada principalmente en semillas, son aves granívoras, estas son indispensables para una buena salud y un crecimiento óptimo. 


Por lo general, las personas que adquieren estos ejemplares sin informarse antes, proporcionan   solo una alimentación basada en semillas de alpiste o cualquier otro alimento de consumo humano de manera errónea, esto la mayoría de las veces causa que nuestras aves manifiesten carencias a nivel nutricional y presenten problemas de salud, inclusive hasta la muerte. 



Muchos expertos en la materia y criadores, recomiendan una dieta variada la cual comprende:


  • Semillas:
Generalmente está compuesta por la mixtura de semillas de alpiste en un (30%) , mijo blanco (20%), mijo rojo (20%), panizo (10%), (16%) abarca avena, entre otros. 
Por lo general, las tiendas los venden por separado o todos juntos en un solo compuesto, vienen en ocasiones anexado en su composición ciertos gránulos vitaminados que aunque les gusten a los periquitos, a la final no aportan mucho valor nutritivo.








Imagen ilustrativa web Versele-laga.

Existen distintas  marcas, por mencionar una en excelencia en algunos países tales como España, Italia, Reino Unido, Bélgica, Holanda y Francia se comercializa semillas de la casa Versele-laga, altas en calidad, pureza y limpias, en sus distintas presentaciones para todo tipo de requerimientos. Por ello recomiendo elegir aquella cuya base sea de mixtura en proporciones de 50 % alpiste y el resto en mijo, evitar aquellas que contengan semillas de girasol, azúcares e incluso sólo mijo. 
Nuestros periquitos son incapaces de poder trocear o retirar la cáscara del girasol, en caso de hacerlo su alto contenido en grasas es perjudicial para la salud de las aves en general. 

Hay quienes las ofrecen como parte de la dieta, la semilla en sí no causa daños si se maneja con prudencia el suministro, con ello digo que si tenemos un ave en una pequeña jaula, al consumir sea una o dos veces por semana semillas de girasol, evidentemente engordara y eso causará un Hígado graso además de otras patologías.



Si se equilibra la dieta y se tienen a las aves en un espacio bastante amplio para ejercitarse diariamente, podría añadirse sin problemas unas pocas, pero por lo general vienen en grandes cantidades en las presentaciones.


Por otra parte, aquellas que contienen azúcar o frutas procesadas, no ayudan en lo absoluto (incluyendo piensos) , dosis mínimas de azúcar pueden generar un incremento en el PH del Proventrículo del ave, como consecuencia una proliferación de Hongos, las frutas procesadas o tratadas industrialmente  pierden la concentración dejando de lado el aporte vitamínico  que estas ofrecen, las cacas son bastante anormales y en ocasiones a ciertas mezclas se les añade colorante, lo mejor es evitar este tipo de presentaciones.  

Si dado caso encontramos presentaciones pobres en cuanto a una mixtura variada, vale decir que podemos comprar a parte semillas de manera individual que nos permita luego hacer nuestra propia mezcla, siempre en porcentajes expresados a una mayor proporción en alpiste y sólo un 8% como máximo semillas oleaginosas.




Imagen ilustrativa de internet.
En Venezuela, lamentablemente no contamos con gama de variedades en semillas, hay que comprar simplemente lo que hay, en muchas tiendas de animales y Agropecuarias ofrecen semillas algo respetables, en lo personal, busco sólo comprar semillas de alpiste por Kilogramo o en empaques de 45 kg, adicional a ello, compro mixtura de semillas de la casa Kantal de Venezuela, tanto la presentación de canarios como para periquitos pues una complementa la otra.


La razón de todo es que estas vienen empaquetadas y son menos propensas a la manipulación por otras personas u animales, las semillas que venden por kilogramos las almacenan en envases de plástico u otro sitio a la intemperie, además de que con la misma taza o cuchara con que te sacan de estos botes las semillas las usan para retirar de otros envases, maíz, alimento para perros, aves, etc,  eso no me agrada.

Es un poco más costoso, pero de esta manera es como se ajusta a mi bolsillo  para la cantidad de ejemplares que tengo, sería ideal comprar sacos de semillas, pero está lejos de mi alcance, más cuando no hay disponibilidad de variedades en Marcas.





Debemos tomar en cuenta es el tiempo de caducidad de las semillas y el estado en que se encuentran,  deben tener un color nítido, mostrarse limpias que no se peguen unas con otras y  tener un brillo natural.





  • Frutas:


Formando parte de la alimentación y como "aporte nutricional" aunque no tan esencial, algunos criadores añaden ciertas frutas de acuerdo a los requerimientos en mantenimiento y crianza, algunas de ellas comprenden:

- Manzanas, peras,  fresas, mangos, cerezas, naranjas, mandarinas, melocotones, duraznos, Kiwis, uvas, guayabas, patillas (o sandías en otro término), bananas, moras, higos, arándanos, frambuesas. Siempre frescos, previamente lavados, picados en pequeños trozos y pelados.



Imagen ilustrativa de internet


- Lo que no debemos darles porque le es perjudicial por su alto contenido en una sustancia  venenosa, calórica y graso que contienen:  aguacates, parchitas, ciruelas , chocolate, huesos de frutos.



Ciruelas
Aguacates


Algunos añaden como extra adicional en la alimentación la leche o productos sin lactosa, esto no es recomendable el suministro por la sencilla razón de que las aves son intolerantes a la lactosa al no contener una enzima que permita digerirla sin problemas y los químicos que contiene la otra pueden ser verdaderamente nocivos.



  • Entre las verduras se encuentran:


- Lechugas, espinacas, zanahorias (ralladas), guisantes, calabacines, pepinos, apios, berenjena, mazorcas, coliflor, acelgas.

Zanahorias


Espinacas (les encanta)




Mazorcas



  • Minerales: 


- No debe faltar nunca  las barras de calcio o  jibia, para la digestión, contribuye a la formación y desarrollo adecuado de la estructura ósea y los huevos en períodos de nidada o reproducción de nuestros periquitos, por lo que es recomendable anexar en la dieta.Se puede añadir en complejos vitaminicos solubles si es necesario en casos de localización de las aves, a falta de luz en las que puedan sintetizar la vitamina D de manera natural, se puede encontrar en fuentes como el Huevo en la Pasta de Cría,  principalmente de la cáscara.



Dieta  alimenticia de mis ejemplares


Mantenimiento

-50 % alpiste y 40 % mijo rojo y blanco, 10 % linaza, avena, colza todos los días.

-Lunes y Viernes proporciono  pan integral 7 cereales <tostado y triturado> (contiene: avena, ajonjolí, linaza, maíz, cebada, arroz y trigo) alto en fibra, zanahoria  en trozos lavadas y peladas en pocas cantidades.  





-Discretamente  añado  alimento infantil 5 cereales con un toque de aceite de oliva extra virgen (opcional) en la Pasta de Cría cuyo suministro es tres veces por semana, en ocasiones dependiendo de la cantidad de pasta le agrego  media cucharada de Orégano



-Los Martes y Jueves aunque no es muy constante, un trozo de manzana, melón bien lavada y peladas, cambur,verduras como pepino, calabacín, espinacas, pimiento verde o rojo, zanahoria rallada. 

- Adicionalmente, agrego probióticos, el de uso actual es Probiomin de la casa San Pedro, viene en una presentación de 300 grs.


- Los últimos 4 y 5 días del mes suministro como suplemento Promotor L,  complejo de vitaminas + aminoácidos esenciales.






-El agua, a primeras horas del día en cambios diarios, potable y filtrada, cada vez que se realiza  el cambio se lavan los bebederos con el jabón (uso un líquido que venden en tiendas, especial para plásticos y  aluminio, contiene un toque de limón y vinagre), enjuago bien con el agua para eliminar todo resto de ese jabón, esto con la finalidad de evitar la formación de algas o cualquier otro microorganismo que les perjudique y causen una enfermedad. 



Pre- Cría

- Comprende básicamente la dieta de mantenimiento, elimino toda clase de frutas y verduras ya que estás contienen en su mayoría un 90% de agua, incremento la porción en semillas grasas a un 20%.

- Vitaminas solubles como la E en caso de necesitarlo para estimular el celo en las parejas, de la casa Nido o Kantal. Por lo general lo utilizo sólo 5 días.

- Sustituyo el Promotor L por vitaminas AD3E de laboratorios Sigma como estimulante y complemento alimenticio, espaciado durante toda la temporada reproductiva.


Post-Cría:

-Retiro la pasta de cría, el pan y toda clase de sumplementos vitamínicos durante tres semanas. Durante este tiempo, sustituyo dicha pasta por huevo dos veces por semana, entre Lunes y Viernes.

- Cumplido el tiempo, retomo la dieta de mantenimiento.

- En el caso de los pichones, una vez emancipados, la dieta se basa en semillas de alpiste y mijo únicamente, con el adicional de la pasta de cría. Los suplementos vitamínicos a razón de una dosis única por semana.







              





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