julio 03, 2012

Requerimientos básicos en la reproducción de periquitos ( Parte I )

Para los primerizos y los que no también, es importante tener en cuenta cumplir con todas las condiciones y requerimientos como alojamiento, alimentación, sobre todo estar seguro de que tenemos en realidad una pareja, pero esto no necesariamente implica que vayan a criar, ha de gustarse ambos y cuando la hembra este dispuesta entonces criaran, no es muy complicado pero si se cumple con todos los factores mencionados anteriormente se puede tener una nidada exitosa.


Lo ideal es  criar en jaulas separadas y no en colonia, se puede dar el caso de que las hembras se peleen por los nidos y por tal efecto rompen los huevos del nido a invadir o atacan a los polluelos ajenos, al igual pueden surgir peleas entre machos por las hembras y ocasionen problemas, si deseas criar en colonia; ubica los nidos con una separación respetable (aprox. entre 0.60 mas o menos) entre ellos para evitar  los problemas entre las parejas. 



Requerimientos Básicos


Imagen ilustrativa
1- El Alojamiento: es importante que la jaula sea lo suficientemente grande para albergar tanto a la pareja de periquitos como los próximos a llegar, con esto evitamos el hacinamiento y las peleas entre ellos por falta de espacio. Recomiendo las medidas aproximadas para una jaula como mínimo 60 x 40 x 40 (cm) [Largo x ancho x alto], particularmente uso medidas mas amplias de 70 x 45 x 40 (cm).
Siempre ubicados en un  solo sitio y no estar cambiándolos  de lugar a cada momento. El entorno debe ser o más tranquilo posible, libre de ruidos, del transitar de personas u otros animales como perros y gatos con un comportamiento bastante fastidioso.




Dado caso la  cría sea en colonia, el espacio depende del número de ejemplares que tengas, mientras mas parejas poseas, mayor deberá ser el espacio a compartir tanto para ellos como las futuras crías a venir, de la misma manera el número de nidos debe corresponder a uno adicional por cada pareja hasta conocerlos y establecer una rutina que permita ser un poco más ahorrativo en cuanto a herramientas a utilizar.

La cría en colonia tiene muchas desventajas, en principio además de la causa mencionada anteriormente, no tenemos una selección, ellos mismos  forman sus parejas y reduce las probabilidades y posibilidades de mutaciones variadas o mixtas, se centraran por dominancia completa, dejando del lado al resto.

Otra desventaja es el control de ejemplares en reproducción para evitar endogamia, lo ideal es criar por selección, mayor variedad y control genético.


Desde que me inicié en esto tenía planes de hacer una estructura habitacional bastante grande para mis aves, módulos de crianza, zonas internas para vuelo y externas, crear una especie de mini isla paradisíaca, alguna vez lo he mencionado en algún sitio, pero nunca mostré nada concreto hasta ahora, por motivos de adquisición  de materiales y la restricción de los mismos, sólo llegué a un 10% en obras, por lo que tuve que conformarme con una simple voladera de 2,5 mts, aunque muy cabeza dura pues tenía el espacio ya prácticamente a remodelar frente a mis narices un poco más pequeño y vaya que lo he desperdiciado, en la imagen siguiente les muestro ese espacio donde tengo parte de los materiales los cuales estaban destinados a esa isla soñada.







 Igual no ha sido complicado, esta nueva estructura me puede servir luego para una especie de entrada segura a un recinto en el futuro y vaya que disfruté hacerla por mano propia. Esta consta de tubulares de  2 x 2 y 2 x 1 pulg a relación de espacio en metros cuadros de 2,5 x 3 mts2, he utilizado pintura de fondo anticorrosiva libre de plomo y químicos que pudieran ser tóxicos para los periquitos.


























Una voladera con este tipo de espacio puede servir para la cría en colonia con unas 10 parejas aproximadamente, solo basta ubicar los nidos en zonas altas y perchas de alcance sin ningún tipo de juguetes o distracciones. 



Imagen referencial, no necesariamente tiene que ser así una voladera en su forma





2- Alimentación: nunca les debe faltar  una dieta rica y balanceada, principalmente de semillas, los periquitos australianos son aves granívoras y no requieren del consumo de otros alimentos que no sean estos, pero igual pueden consumir algunas frutas y verduras ricas en vitaminas y minerales como complemento alimenticio en su dieta, además de su barra de calcio, jibia, pasta de cría (el cual nunca debe faltar) y un complemento vitamínico con el que podemos garantizar casi en su totalidad el buen desarrollo de los polluelos y la formación de los huevos, con un mínimo de riesgos en enfermedades y carencias nutricionales que afecten su desarrollo. 



En cuanto al complejo vitamico;   existe un sin fin de estos productos en las tiendas, todo depende de cada país en el cual residimos, yo uso por lo general la vitamina E,  (aunque hay muchos otros complementos) que es la que los incita  a entrar en celo o en su defecto una dosis diaria muy pequeña de manzana quien aporta de igual forma esta vitamina. 


La pasta de cría es esencial como aporte complementario en proteínas, aminoácidos y minerales importantes para el desarrollo completo de los pollos.




3- El nido:  el recurso más importante, sin él la hembra no estará dispuesta a criar, es el elemento fundamental, deben ser cajas de madera lo bastante amplias para albergar a todos los periquitos recién llegados. 
Debe de ser lo bastante gruesa (10 mm de grosor como mín) y resistente para aguantar los daños que pueda causar nuestra periquita al roer la madera. 
El agujero de entrada debe de estar a una altura considerable y no al ras del piso, se corre el riesgo de que los huevos salgan rodando y se caigan por la misma al igual que los pollitos.
Recomiendo colocar los NIDOS (pincha el enlace para ver nidos sencillos caseros) fuera de la jaula y no dentro de ella, es mas fácil llevar un control y limpieza del mismo que el tenerlo dentro de la jaula de cría, sería mas tedioso el estar retirando la caja para limpiarlo y corres el riesgo de que tu periquita luego lo vea como un objeto extraño, abandone la nidada o ataque a los polluelos por el estrès que esto le causa. 


Debe de ser lo bastante amplio para evitar atrofias musculares y peleas por el espacio dentro del mismo. 


Las medidas relativas que uso en algunos son de 25 x 15 x 18 cm.


Algunos les hacen una especie de concavidad para evitar que los huevos rueden por todo el cajón, de la misma manera la profundidad relativa a 1/2 pulgada para evitar que la hembra por el peso aplaste a los polluelos y genere deformidades en las patas ( Patas de rana).

En lo personal no utilizo concavidades, alguna vez lo probé y lo he visto inútil, tiene sus ventajas pero observando mis ejemplares nunca he tenido la necesidad de hacer este tipo de rebajes.




NOTA: El nido lo debemos usar sólo para criar, así le indicamos a nuestros periquitos que es para eso. Si lo tenemos puesto todo el tiempo lo verán como un objeto de juego y refugio y tarde o temprano tendremos problemas para que nuestros pericos inicien una nidada o.







4- Comportamiento de las parejas: cuando observemos que nuestros periquitos se acicalen mutuamente, se pasen comida de pico a pico por regurgitación, duerman juntos, esto nos puede indicar una señal de que en verdad se gustan y que la hembra ha aceptado al macho como su protector y pareja. Ella con el pasar del tiempo lo irá probando a ver si reúne las condiciones necesarias para criar a sus polluelos, él con sus tácticas  y seducción logrará que ella seda, entonces  la hembra pasa a la etapa siguiente de entrar y salir del nido hasta que finalmente pasa la mayor parte del tiempo dentro de él, preparándose para copular con el macho e iniciar la puesta de huevos. 

Durante este tiempo, es muy importante reforzar la alimentación, ya que al iniciar la puesta perderá significativamente  nutrientes importantes requeridos para la formación de los huevos. 

La reproducción  sucede si y solo si ambos están en celo y se cumplen todos los requisitos anteriores, la hembra cuando este dispuesta a criar cambiará el color de su cera de blanco a un tono marrón intenso y brilloso, su cloca se hinchará perdiendo algo de plumaje en esa zona y estará dispuesta. 

El macho por lo contrario, la cera cambiará a un azul intenso.


El comportamiento tiene muchas etapas en la reproducción, en su mayoría la hembra realiza el 80 % del trabajo, por ello es indispensable una buena Alimentación Pre- Cría, simplificándolas en observación nos indicarían:



  •  Adaptación, curiosidad por el nido, proceso de exploración, entrada y salida del mismo durante todo el día.



  • Muestras cariñosas con el macho, confort, preparación del nido.



  • Cloaca hinchada, cópulas, relajamiento, baja actividad de la hembra, es más cuidadosa, pasa períodos más largos en el nido en una especie de descanso durante todo el día.




  • Empieza a mostrar desplume en la zona abdominal (esto para darle más calor a los huevos por venir), es mucho más receptiva para con el macho, muestra alas caídas y cloaca algo más hinchada más de lo normal (próxima a iniciar la puesta).

  • Duerme por la noche en el nido, proceso de inicio de puesta.






Decir que algunas hembras tardan en mostrar estos síntomas, algunas los muestran y todo es una falsa alarma en el inicio de la puesta, otras son muy rápidas, el comportamiento es bastante impredecible, pero en condiciones normales de cautiverio suceden este tipo de imprevistos aún y cuando se les proporcione todo lo necesario.


Otro aspecto a tomar en cuenta por los cuales los primerizos por la falta de paciencia y experiencia, es dejar a nuestros periquitos tranquilos, sin estar mirándolos tanto, esto provocar que nuestras aves se estresen mas de lo que están y no se sientan en la disposición de criar y si lo hacen pueden ser causantes de huevos no fecundados y enfriamiento de los  mismos (proceso de desarrollo del embrión culminado antes del tiempo de eclosión). 



Existe una excepción que es la revisión rutinaria o diaria para saber como van las cosas dentro del nido, si ha habido algún contratiempo y nos permita tomar decisiones al respecto, de lo contrario, es mejor no estar de curioso.


El momento mas importante que considero para evitar la muerte del embrión, es sin duda al iniciar la puesta de huevos, aunque este puede ocurrir en cualquier etapa de su desarrollo, debemos ser precavidos en distintos sentidos, primero el no molestar a la hembra para evitar todo lo anterior comentado y segundo un tratamiento para desparasitar meses antes de la temporada de reproducción

Durante su formación o desarrollo son muy vulnerables y hay que tener mucho cuidado con la observación directa y la manipulación, mientras menos se toque mejor, así evitamos pasar bacterias al interior del huevo afectando los embriones.

En algunos casos se pueden presentar huevos hueros, para reconocerlos es sencillo, al transcurrir los primeros 10 días, podemos revisarlos con una lámpara o linterna, que nos permita el reflejo de lo que hay dentro de la cáscara. Mediante la observación, se puede apreciar si existe o no un embrión perfectamente al ver la yema sin ningún rastro de  vasos sanguíneos o venitas, si existe fertilidad apreciaremos la figura del pollito (embrión) con un tamaño considerable aunque no completo dentro del cascaron. 

Cuando ha muerto, el huevo se torna oscuro, se puede apreciar la cámara de aire bastante amplia, por lo general la mitad del huevo, la yema es muy oscura (amarillo mostaza), signo de que el óvulo o yema ha sido fecundada pero que hay muerte embrionaria. A continuación, se muestra la imagen con una señal clara de posible enfriamiento durante los primeros 6 días de vida.




También, se ha de considerar señales claras reflejándose en la cáscara manchas negras o grises, aviso de que se está pudriendo, este momento es crucial y pertinente retirarlo para evitar contaminar el sitio y a los ejemplares de bacterias y microorganismos que afecten su salud.  


Por lo general, al ser primerizos los ejemplares, pueden presentar algunos huevos no fecundados, esto no ha de alarmar nuestra conciencia, en una segunda vuelta los pollos tendrán mucha mas experiencia y el macho logrará fecundar a la hembra con el mayor número de veces posible.

Huevo  "No fecundado" o "Huero"


En muchos casos, hay hembras que empiezan la puesta luego de una semana, otros tardan meses, mi poca experiencia me ha indicado que para obtener mayores frutos hay que conocer el comportamiento de cada uno de nuestros ejemplares, saber con quién se llevan mejor y así llevar un mayor control en la reproducción y el como emparejar a nuestros pajaritos en función de una variedad que queremos obtener y trabajar bajo esa línea. 

En lo particular he usado dos métodos para llevar a cabo una tarea, uno de ellos es separar a la hembra junto con el macho de mi preferencia a solas antes de iniciar la nidada, observo su comportamiento y dependiendo de ello decido si colocar el nido para que críen o no. 


La otra es separar a la hembra en la jaula de cría sola, durante una semana suministrar la vitamina E y luego de cumplir el tratamiento ingresar al macho y colocar el nido, hay quienes hacen lo contrario. 



Otro punto a tomar en cuenta en referencia al comportamiento es cuando por primera vez llega un periquito a nuestro hogar, es normal que esté estresado e inquieto, por eso debemos colocarlo en un sitio tranquilo, sin que nada lo moleste, para que poco a poco se acostumbre a nuestra presencia. Lo mismo pasa a la ahora de reproducirse, necesita tranquilidad y cierto tiempo de adaptación.




A considerar:


*Nunca dejar que nuestras aves se reproduzcan en malas condiciones de salud o cuando se sospeche de alguna de ellas, las consecuencias sería fatales para los animalitos.

*Antes del inicio de temporada de crías, es importante tomar en cuenta las medidas preventivas y correctivas para  desparasitar a las aves, con esto se evita en un porcentaje alto los posibles problemas de aparición de enfermedades parasitarias de tipo intestinal o cualquier otro agente patógeno existente.

*Siempre antes de tratar o manipular a nuestras aves, a de lavarse las manos con un líquido antibacterial, para eliminar casi en su totalidad cualquier microorganismo externo y contaminar a nuestras aves.

*No es prudente criar con ejemplares recién llegados a casa, deben cumplir con un período de cuarentena y tratamiento preventivo-correctivo para desparasitarlos, para descartar cualquier enfermedad en ellos, iniciar el proceso pre-reproducción con un tiempo mínimo de 6 meses para ponerlos en condiciones físicas adecuadas y por último el tema de la edad, permitir que maduren lo necesario y así evitar riesgos de prolapsos en las hembras que son jóvenes o bien en machos inmaduros incapaces de llevar una tarea ardua en la crianza de sus pollos.
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4 comentarios:

  1. Respuestas
    1. Un placer y gusto además por pasar a leernos Oscar Zuoleta, siempre que se pueda se hace el intento en compartir y aportar un granito de arena para el bien de nuestros pajarillos.

      Saludos!!!

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  2. Tengo una pareja de periquitos australianos hace mas de año y medio, se entienden muy bien pero cuando ella pone sus huevos y pasan al rededor de 18 o 20 dias se comen los huevos.no se que les hacen falta ..gracias por tu aporte muy interesante aprendi cosas que desconocia.

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    Respuestas
    1. Hola, lamento la tardanza en responder, ando bastante liado con el trabajo entre otras cosas. En tu caso hay que evaluar distintas opciones, la primera si cumples con una alimentación balanceada, la falta de nutrientes y vitaminas, si no está en condiciones adecuadas a nivel nutricional, evidentemente la necesidad de obtenerlos de alguna fuente para ella es primordial, recuerda que tanto la amarilla como la cáscara del huevo se complementan y se forman a raiz de la alimentación y el aporte vitamínico que se les dá. Al no cumplir con dichos requerimientos lo que ha suministrado su cuerpo de alguna manera ella busca como recuperar lo perdido.

      La segunda, hay ejemplares que al notar que no existe vida en los huevos, los desechan, otras simplemente no dejan pasar la oportunidad para recuperar nutrientes y aminoácidos perdidos y pensar en una proxima puesta.

      La tercera, estrés; no me parece que sea tu caso pero una mala incubación desde el inicio provoca muerte embrionaria en edades tempranas, por lo general se muestran signos de huevos oscuros con manchas o simplemente al no estar fecundados y presentar cierta rotura o demasiada porosidad se seca el interior y los huevos evidentemente pasan a ser un aporte peligroso si la hembra busca de alguna manera consumirlos.

      La cuarta, si hay fecundidad y la hembra en la etapa final antes de la eclosión rompe los huevos para cunsimirlos hay un problema de canibalismo. Al probar la sangre ya se hace bastante complicado quitarles esa manía. La descartaría para la crianza.

      La quinta, que en lugar de ser la hembra sea el macho que rompe los huevos y en consecuencia para no desperdiciar nada la has visto a ella consumirlos. La opción puede aplicar en ser incompatibles como pareja o bien un problema de fertilidad en alguno que ocasiona huevos juegos o no fecundados y al pasar el tiempo al no ver respuesta de eclosión terminan por romperlos e iniciar una nueva puesta.

      Son muchas opciones las que hay que considerar.

      Ahora en mi opinión mas allá de lo comentado y lo que ha faltado, asegurate que hay fecundidad, checa que cumplas con una alimentación balanceada, en esencia semillas de mijo blanco, avena y alpiste, puedes añadir en porcentaje medio las grasas, en epoca de cría la ración aumenta un poco mas debido a las demandas de la reproducción y crianza, la pasta de cria sea casera o industrial que principalmente contenga huevo, es la mejor proteína animal que se les puede dar.

      Por ahora lo dejo hasta acá, alguna duda o si deseas completar un poco mas la informacion de la preparación del antes y durante la cría incluyendo el control de la misma en revisión o su ambiente puede ayudarte un poco mas a descifrar que pasa con ellos.

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